虽然老家楼隘距黄贤仅10里之遥，但从少到老几乎没有真正到过一趟黄贤。记得30多年前一个赤日炎炎的夏天，我与朋友因事一早从冒头乘车去杨村，回来时不耐烦长时间候车，也想节省一点车资，就抄应家棚至大茅岙这条近路步行回家。一路上但闻鸟语啁啾、流水叮咚，全然不觉夏日行路的炎热和劳累，正午时分就到了黄贤村口。当时正值双夏，有几十个黄贤女人正在村口晒场上穿梭般地忙碌，一瞅见我们俩就叽嘎开了，只听其中一个年轻女人高门大嗓地说：“嗨，如果能嫁到这般模样老公，我就全夜不目困觉

    今年5月23日上午，我和报社及作协十余同仁去黄贤采风，总算真正踏上了黄贤的土地。但自进至出总共才半天不到时间，且因主人好客，有一半时间是在快活林的餐桌边度过的，因此这趟黄贤之行可谓走马观花来去匆匆。不过这点时间于我已经足够，因为我并不关心黄贤村的历史究竟是1000年还是2000年，不在乎“梅妻鹤子”的林和靖究竟在黄贤生活了几年，也不计较“商山四皓”之一的夏黄公是否曾经隐居黄贤；我此行最大的愿望和目的，就是看看黄贤的风水。将近两个小时，跟着导游高高低低、左顾右盼地一圈走下来，心里一直暗叫好不迭，因为黄贤的确是一块藏风纳水的宝地。

    “藏风纳水”一词涵于中国特有的堪舆学，说得再直白一点就是避风蓄水。黄贤三面环山，山上嘉木葱笼，层峦叠嶂，形成了一道遮挡西北大风的天然屏障。作为人居环境，仅仅藏风是远远不够的，正如晋代堪舆大师郭璞所言：“风水之法，藏风次之，纳水为上”，纳水才是最重要的。看来黄贤人也谙熟风水之法，并且知道“穷山生恶水，明山育秀水”的道理，所以先将村前屋后的那片山林养护得一片丰润，然后汇集所有大小山溪的涓涓细流，在村子的正前方——堪舆学谓之“明堂”的位置——筑起了一个占地数十亩的明珠湖。如果说黄贤的藏风是天然的，那么纳水则完全是人工的，清凌凌满当当的明珠湖，汇聚的是黄贤人的勤劳和智慧。从此，山光与水色交相辉映，平添了黄贤的三分姿色七分灵气，也象征着黄贤的平安与富足。

    黄贤这几年的开发可谓工程浩大，因此不少人都心存疑虑：如此大规模的开发，将对黄贤原有的生态环境造成多大的创伤？几年前，我曾向清大建筑系教授竺士敏请教过这方面的问题，她说一个合格的建筑师就如同一个高明的山水画家，他始终明确自己所涉及的那个画面的主题，知道该在哪里造座桥，该在哪里筑个亭，确保所有的点缀都与原有的画面有机地融为一体。这里所谓原有的画面，指的就是原有的地理环境。是的，自然有大美，一山一水都是天公的杰作，相对于自然这幅无与伦比的大画卷，我们人类所有大大小小的建筑充其量也不过是一种点缀。带着这种近乎苛求的目光，我远眺近看了黄贤所有的建筑，发觉那些大小建筑或依山而建，或傍水而筑；或突兀于山巅，或静卧于林阴，都与黄贤的山山水水融成了一个完美的整体。但游完森林公园后聚在商山桥合影那会，我心里还是感到一丝缺憾：在森林公园往来如织的游客中，肯定有不少人是冲着夏黄公或林和靖的名头来的，如果黄贤人能在森林公园旅游线路的某个节点上，看似漫不经心地落下几处诸如“夏黄公药屋”、“林和靖书房”之类的淡墨，这样既丰富了黄贤森林公园的文化内涵，又满足了游客的精神需求，岂不更妙！

    可能因为那天的心情特好，我在午餐时破例喝了大半瓶啤酒，待从快活林里脚踩棉花轻飘飘地出来，已然晕头转向醉眼朦胧了。面对那个波光粼粼的明珠湖，我依稀看到了那个30年前的黄贤晒场，以及晒场上的憧憧人影，耳边又仿佛响起那些晒谷女人欢快的嬉笑声。我真的惦记她们，也羡慕她们。想必她们都健在，也一定生活得更加幸福快乐。